Вопросы по фото. FAQ на 1-й странице., Задавайте вопросы о фототехнике, фотосъемке, обработке снимков Опции

Проблемы с электромеханическими приводами встречала, например у некоторых компактов из-за соринок, "придерживания" того самого или еще чего-нибудь во время зумирования объектив может просто застрять в определенном положении. В сервис-центре камеру разберут-соберут и все с ней хорошо будет. А вот с износом механического зума не сталкивалась, даже не слышала про такие случаи. Все, конечно, возможно, но профессионалы, например, больше доверяют объективом именно с ручным зумированием, и не только из-за точности, но и из-за механической прочности.

Cifra, привет =). У меня к тебе вопрос.

Хочу в обозримом будущем приобрести вспышку, но ни знаний ни времени на получение знаний по предмету у меня просто нет.
Хотелось бы хотя бы в общих чертах понять, чем вспышки друг от друга отличаются.
Как они делятся по конструкциям, мощности, функциональности?
Все ли вспышки имеют аккумулятор, и на сколько снимков его хватает?
Какая расстановка на рынке по производителям / продавцам / качеству / ценам?

У самого у меня цифро-"зеркалка" Canon Pro 1.
Требования к вспышке: чтоб не было красных глаз, чтоб она давала нормальное достаточно мощное диффузное а не прямое освещение (ну и прямое при надобности), чтоб её хватало хотя бы на 150 снимков.

То есть мне важно сейчас не подобрать модель, а обозначить категорию годных для меня вспышек.
Спасибо.

Dima, постараюсь по возможности полно ответить.
Отличаются вспышки областью применения и, что из этого вытекает, конструкцией. Например, кроме обычных вспышек, бывают кольцевые для макросъемки - такая тебе не нужна Функциональность вспышек, коротко: поворотные головки, мощность импульса, автоматическая дозировка мощности импульма, возможность скоростной синхронизации (это и от камеры тоже зависит), TTL-замер.
Обычно вспышки работают на пальчиковых аккумуляторах. Чем мощнее импульм, тем, соответственно, быстрее заряд расходуется. Тебе очень мощная вспышка не нужна. Мощность вспышки обозначается ведущим числом, оно определяется умножением используемого диафрагменного числа на расстояние в метрах до объекта, который может осветить вспышка. Ведущее число встроенных вспышек в компактах - 11-15. Тебе хватит, я думаю, 40 - этого достаточно, чтобы осветить средних размеров комнату (не всю, конечно), хватит и для портретной съемки. Красных глаз не будет, если не будет направлять вспышку модели в глаза - в принципе, с внешней вспышкой такая проблема легко решается. Необходимо, чтобы головка впиышки была поворотной, хотя бы по вертикали, тогда и получишь рассеянный свет. Диффузор чаще всего идет в комплекте к вспышке.
Тебе лучше всего брать вспышки Canon или Sigma (под башмак Canon, конечно). У каждого производителя свой синхроконтакт, так же, как и байонет, поэтому абы какую вспышку лучше не ставить.

Cifra, спасибо. Немного вот это не понял:

возможность скоростной синхронизации (это и от камеры тоже зависит), TTL-замер.

Что это значит? Вспышка согласуется по мощности с камерой во время TTL замера?
И вообще, изменяемая мощность - насколько это надо?
Насколько она обычно изменяется, и как?

И ещё мне всегда было интересно, зависит ли экспозиция при внешней вспышке от расстояния до объекта?
Насколько в закрытых/открытых помещениях свет от вспышки распределяется по глубине (расстоянию)? По горизонтальному/вертикальному углам?
Со встроенной вспышкой такого нет, поэтому зачастую приходится ставить поправку, да и интенсивность от неё резко убывает с расстоянием, и мощность неравномерно по телесному углу (да ещё и от объектива тень...).

Ну, встроенная вспышка тоже по-разному ведет себя в помещении и на улице, просто у нее мощность небольшая, и это не так заметно. Изменяемая мощность, особенно если вспышка сама импульс дозирует, очень замечательная вещь для чайников - ориентируясь на экспозицию и расстояние до объекта, вспышка сама рассчитает импульс так, чтобы все осветить, но не "перебить". Собссно для того TTL-замер и нужен. Но такая фича полезнее всего репортерам, например, - им же некогда рассчитывать мощность импульса, расстояние до объекта, который к тому же постоянно двигается, они полагаются на дорогую и умную вспышку.
Экспозиция конечно зависит от расстояния до объекта - чем дальше, тем больше рассеивается свет вспышки, тем большая экспозиция нужна, чтобы проработать картинку. Здесь все так же, как и с обычным светом.
На открытом пространстве свет равномерно рассеется, если только не натолкнется на какое-нибудь препятствие - гора, забор, лес, отражатель ;) В помещении свет будет отражаться от всех поверхностей, и это можно использовать - направить, например, вспышку в потолок и получить ровное рассеянное освещение. Главное следить, чтобы цветные обои, заборы, занавески не дали неприятных цветных рефлексов на лицо модели.
Распределение по углам зависит от положения вспышки - если головка поворотная, а ты, я думаю, другую брать и не будешь ;) - и опять же от окружающего пространства. В идеале свет рассеивается равномерно по горизонтали и немного меньше по вертикали. Идеальные условия - съемка, например, в спортзале или на лугу, в общем там, где на пути света не будет препятствий.

Дак вот, я вспомнил к чему спрашивал про светосильные объективы.
Почему светосила является ключевым параметром, когда главное - это световой поток на каждый пиксель матрицы, а значит многое зависит от диаметра первой линзы?
То есть объектив светосилой 1.0 и 2.0, но с площадью в два раза больше, на матрицу проецируют свет равного потока.
Меняется разве что ГРИП, но ведь по идее главное - сколько света падает на матрицу, а не сколько пропадает в объективе.
Почему тогда такое внимание к светосиле?

Потому что бОльшая светосила позволяет при плохом освещении поставить выдержку покороче и получить резкий снимок без штатива и стабилизатора. Ну и ГРИП тоже не последний аргумент

А не проще сделать большой объектив, чем маленький но с большой светосилой?

Дим, это уже вопрос к производителям ;) Объективы-то разные бывают, для разных задач предназначенные. Светосильная линза нужна, например, для съемки спортивных соревнований, когда главное - короткая выдержка, а малая глубина резкости только на пользу снимку. К тому же большой диаметр передней линзы особое значение имеет только для полнокадровых сенсоров, а если на зеркалку с матрицей формата APS-C поставить линзу, "заточенную" под 35 мм, то диаметр передней линзы уже не будет столь важен, ибо его все равно будет достаточно

Главное, чтоб линза вытянула разрешение матрицы

Как правильно менять один объектив на другой, чтоб при этом как можно меньше пыли попало внутрь камеры. Если есть, у кого какие приемы подскажите и поделитесь.

PSS интересный вопрос.. ;) я предварительно достаю линзу, располагаю ее на ровной поверхности, камеру на шею, снимаю объектив с камеры одной рукой, а второй перекидываю заднюю защитную крышку с одного на другой быстрым и ловким движением. Линзу в камеру, демонтированную в чехол... вуаля. :D

Firefly Я думал, кто какие делал приспособления для этого, к примеру, как вытяжной шкаф или еще типа того.

еще один вопрос

D70S с китовым объективом 18-70. У меня такая возникла проблема, после того как нащелкаю, почти каждый снимок приходиться в фотошопе осветлять (получаются темные) чтобы придать нормальную передачу. Кто как борется с этим.

PSS это нормально... по идеи смысл цифровой фотографии в ее дальнейшей обработке и в простоте самого процесса обработки по сравнению с пленкой... Если у вас D70, надеюсь вы в RAW снимаете? Их же в любом случае потом обрабатывать...

когда идешь фотографировать берешь с собой набор линз и их приходится менять на скорую руку и в любых условиях... так что в данном случае фотоискусство требует жерт в виде пыли в оптике.

PSS, это действительно беда многих цифровиков. Главное, чтоб при осветлении шум не полез, если его нету - значит, все нормально. Попробуй снимать с экспопоправкой, +1 EV например. Или, еще лучше, с экспобрекетингом.

Сообщение отредактировал Cifra - 21.9.2006, 9:14

[Гость_Гость_*]

Вопрос вот такой:
Для видеозаписи 30 кадров / сек, разрешение около 800+600 на Canon A610 какая минимально необходимая карта памяти нужна. Я имею в виду "скорость" карты.
ww5@mail.ru

Размер матрицы 1/18 и 1/25 какой предпочтительнее?

Размер матрицы 1/18 и 1/25 какой предпочтительнее?

1/1,8 - это коэффициент деления, этот размер будет больше. Чем больше размер матрицы, тем лучше, но 5 Мп на матрице 1/2,5 вполне допустимы. А 10 Мп на матрице 1/1,8 уже многовато. Зависимость такая - чем больше пикселей на матрице, тем больше шум.

Размер матрицы 1/18 и 1/25 какой предпочтительнее?

1/1,8 - это коэффициент деления, этот размер будет больше. Чем больше размер матрицы, тем лучше, но 5 Мп на матрице 1/2,5 вполне допустимы. А 10 Мп на матрице 1/1,8 уже многовато. Зависимость такая - чем больше пикселей на матрице, тем больше шум.

1/1.8 - это не "коэфициент деления" . Это размер диагонали матрицы в долях дюйма. А в мм это будет: 25,4/1,8=14,1 мм. Соответственно размер диагонали 1/2,5" будет 25,4/2,5=10,16мм, т.е на 4 мм меньше. Если интересует, как расчитать размер сторон матрицы, спрашивайте, отвечу.

Как добиться малой глубины резкости если на моем обьективе минимальное число f 3.5 делаю портрет задний фон вроде размытый но не на столько как хотелось бы, а использовать фотошоп тоже не интересно.

Как добиться малой глубины резкости если на моем обьективе минимальное число f 3.5 делаю портрет задний фон вроде размытый но не на столько как хотелось бы, а использовать фотошоп тоже не интересно.

1. При съемке удалить фон на большее расстояние (это не уменьшит глубину резкости, но фон будет более размыт)
2. Подойти ближе к снимаемому объкту.
3. А лучше всего сменить объектив: чем больше диафрагма (хотя бы f 2) и чем больше фокусное расстояние (для портрета оптимум 80 - 135 мм в 35-ти миллиметровом эквиваленте), тем меньше глубина резкости.